Поиск

8. Лондон: Холборн


Что посмотреть в Лондоне. Достопримечательности Лондона. Фото Лондона.

Холборн — район Лондона, который находится ровно посередине между королевским Вестминстером и народным Сити. В Средние Века Холборн облюбовали адвокаты и до сих пор тут находятся внушительные, как самые настоящие рыцарские замки, здания их гильдий. Кроме адвокатов здесь тусовались журналисты, ювелиры и… тамплиеры. Да, район в прямом и переносном смысле проходной между более туристическими местами Лондона, но тем не менее он вполне достоин прогулки.

Интересные места района Холборн я выделил коричневым цветом на карте достопримечательностей Лондона.

Начну с улицы Холборн, которая дала название всему району.  И сразу же будет любимый фахверк. Степл-инн самое настоящее и чудом уцелевшее после Великого Пожара и немецких бомбардировок фахверковое здание тюдоровской эпохи, которое еще помнит Елизавету I. Это вам не современная подделка под старину, как например, универмаг Либерти из Сохо.

DSC09994.jpg

Стейпл-инн был построен в конце 16-го века. Это самая настоящая древность для Лондона. Название довольно сложно перевести на русский. У нас такого термина нет. Изначально это было что-то вроде одновременного оптового рынка шерсти и учреждения по контролю за ним и сбором пошлин. Фасад шикарный, но и дворики за ним тоже хороши, обязательно зайдите внутрь.

DSC09999.jpg

Пожалуй, из крупных лондонских улиц (таких, как Стрэнд или Пикадилли) Холборн мне понравилась больше всего.  Она чуть менее шумная и более человечная. А еще тут много живописных пабов.

DSC09992.jpg

Обратите внимание на фото ниже. На часах почти семь вечера и около питейных заведений начинают скапливаться толпы лондонцев. Что характерно, это не какие-то люмпены, а весьма приличная публика. Учитывая, что Холборн — место судейских, так что можно представить, что эти джентльмены в костюмах у входа в паб распутали (или наоборот, запутали) не один сложный процесс.

DSC09988.jpg

В начале рассказа я обещал ювелиров. Итак, на Ченсери-лейн находятся знаменитые "Серебрянные кладовые". В подвале этого здания в конце 19-го века было организовано  огромное хранилище для серебра. Сюда состоятельные лондонцы могли сдать свое серебро и не беспокоиться, что горничные растащат семейный сервиз по ложке. Сейчас в подвалах Силвер-Волтс расположен целый лабиринт из лавок, торгующих серебряными изделиями. Путеводитель обещал, что можно найти и что-то бюджетное, но я не стал заходить.

DSC09987.jpg

Университетская библиотеке The Maughan Library в моем путеводителе не была отмечена. Но его здание с башенками, напоминающими Тауэр сразу бросается в глаза при прогулке по Холборну.

DSC09986.jpg

DSC09984.jpg

DSC09982.jpg

DSC09983.jpg

Love is in the air, in the rising of the sun
Love is in the air, when the day is nearly done.

DSC09981.jpg

Ну, вы же не подумали, что я распелся про любовь, увидев двух лобзающихся пенсионеров? Отнюдь! Мы же подошли к тамплиерскому кварталу Лондона. А любовь – ключевое слово в понимании духа Ордена Тамплиеров: любовь к ближнему своему, как учил Спаситель; любовь к братьям по Ордену – единомышленникам и спутникам на нелегком пути духовного очищения и совершенствования; любовь к Богу и Пресвятой Деве, которой посвящают рыцари Храма Соломонова отвагу своих сердец.

Впрочем, на допросах при разгроме ордена королем Филиппом IV храмовники запели совсем по-другому.
Брат Гюг. Я отводил их в сторону и заставлял поцеловать себя в задницу и в губы. Да, но в конце концов они всегда соглашались отречься и плюнуть. Затем я говорил им, что, если они почувствуют естественный жар страстей, толкающих их к невоздержанию, им разрешается охлаждать его с другими братьями. Всё это я произносил не сердцем, но лишь устами.
Инквизитор. Тогда зачем вы это делали?
Брат Гюг. Таково было правило, которому мы следовали.

DSC09979.jpg

А происходил этот скаберзный обряд посвящения в тамплиеры с поцелуем в жопу (если, конечно, верить средневековым допросам, которые были немного… хмм пристрастны) на этом самом месте, которое до сих пор называется Темпл.

DSC09973.jpg

Церковь Темпл – одна из самых старых в Лондоне: ей уже более восьми веков. Построил её могущественный орден тамплиеров в качестве свой английской штаб-квартиры. Всё в этом небольшом храме, претерпевшем на протяжении столетий пожары, разрушения, немилость монархов, по-прежнему пропитано духом ордена.

Выглядит церковь необычно: к круглому нефу диаметром 18 метров (он так и называется – Круглая церковь) примыкает прямоугольная алтарная часть, построенная позже. Норманнская круглая церковь, похожая на главный неф церкви Гроба Господня в Иерусалиме, напоминала тамплиерам об их миссии – защите христианских паломников на пути в Иерусалим.

Тамплиеры пользовались колоссальным влиянием, которое во многом базировалось на их экономической мощи. Именно здесь, в церкви Темпл, располагалось что-то вроде депозитария тамплиеров, которым дворяне доверяли свои богатства. В те времена никто не удивлялся, если король вдруг накладывал руку на деньги своего вассала. Но если вассал отдавал деньги на хранение ордену – король уже не мог дотянуться до них. Недаром в январе 1215 года тамплиер Уильям Маршалл взял на себя роль переговорщика между королём и баронами, которые встретились в церкви Темпл. Результатом переговоров стало подписание Великой хартии вольностей, которая и положила начало британской демократии.

На столь большое влияние королевская власть смотрела косо. В 1307 году, после уничтожения ордена, король Эдуард II забрал церковь в казну, затем передал её госпитальерам. Те отдали здание в аренду двум гильдиям юристов, которые существуют и поддерживают храм до сих пор.

Зайдите внутрь храма, если он будет открыт (мне не повезло, было уже поздно). В круглом нефе захоронения девяти доблестных рыцарей-тамплиеров по-прежнему обозначены простёртыми на полу мраморными фигурами воинов. Один из кенотафов выполнен в виде крышки гроба, обозначающего могилу неизвестного рыцаря, чьё имя навсегда кануло во тьму столетий.

DSC09971.jpg

Вокруг Темпла прям настоящая Англия, как она мне представлялась до поездки.

DSC09980.jpg

DSC09974.jpg

И снова чудесный фахверк, чудом спасшийся от пожара 1666 года, который уничтожил средневековый Лондон. Комната принца Генриха – небольшое, странное и интересное место на Флит-стрит, в самом сердце Лондона. Странно оно хотя бы тем, что к принцу Генриху не имеет ни малейшего отношения.

Участок земли под домом поначалу принадлежал тамплиерам – буквально в двух шагах находится церковь Темпл, которая была штаб-квартирой могущественного ордена в Британии. После его разгрома место было передано иоаннитам, а после роспуска и этого ордена в 1610 году здесь была построена таверна под названием «Герб принца». Таверну построили в годы взросления Генриха, принца Уэльского, старшего сына короля Якова I. Молодой принц был энергичен и открыт, в нём видели многообещающего наследника, но в 1612 году в возрасте всего восемнадцати лет он внезапно умер от тифа. В совпадении дат – единственная связь между таверной и принцем: никаких свидетельств, что он сюда заходил, нет.

Зато в таверну, которая чуть позже получила название «Фонтан», заходил скромный чиновник морского ведомства, самый знаменитый лондонец 17-го века Сэмюэль Пипс. Прославился он тем, что вел дневник, в котором детально описал повседневную жизнь горожан своего времени, Великую лондонскую чуму и Великий лондонский пожар.

Сейчас в это здание туристу не попасть, его исследуют специалисты, муниципалитет Сити решает, как его использовать дальше. Тем не менее, на дом с такой историей стоит просто посмотреть с улицы. Фотографии запечатлели облик здания в XIX веке – тогда оно выглядело совершенно иначе, нежели сейчас. В 1900 году выяснилось, что установленный неизвестно когда ложный фасад скрывает оригинальную фахверковую конструкцию 1610 года. За ложным фасадом прятались ещё и восемь замечательных резных панно. Сейчас фасад здания расчищен, и оно выглядит именно так, как в 17-м веке. Красота!

DSC09970.jpg

Неподалеку от комнат принца стоит еще один фахверк, но скорее всего более поздняя стилизация. Мой путеводитель на его счет молчал, но зато в нем было несколько слов о самой улице Флит-стрит. Это символический центр лондонской прессы. Начиная с 16-го столетия на Флит-стрит стали появляться офисы основных лондонских газет, а позднее — и информационных агентств (в частности, Рейтер). Хотя многие СМИ в последнее время переехали в другие районы, за Флит-стрит прочно закрепилась репутация цитадели британской прессы.

DSC09969.jpg

Улица названа в честь реки Флит, которая протекала через эти кварталы и впадала в Темзу недалеко от Темпла. Когда-то река была полноводной и важной для лондонцев, но к 18-м веку она превратилась в канализацию. Автор "Гулливера" ядовитый Свифт даже сочинил стишок про нее:

Отбросы из мясных лавок, навоз, кишки и кровь,
Утопленные щенки, вонючая дохлая рыба, все плывет в грязи,
Дохлые коты несутся в потоке реки Флит.

Кончилась вся эта красота Великим лондонским зловонием 1858 года. Когда город буквально затопило дерьмом и отходами. Говорят, что одним из его виновников стала техническая новинка — ватерклозеты. Туалеты со смывом водой переполнили несовершенные сточные ямы и устроили из Темзы канализационный отстойник. Неудивительно, что лондонцы вхдохнули с облегчением, когда в середине 19-го века реку-вонючку Флит заключили в подземный канал, прямо, как нашу Неглинку. Сейчас пошла обратная волна, чтобы реку Флит и другие подземные реки Лондона открыть для украшения города. Но именно для Флит прогноз крайне пессемистичный, еще бы при такой истории.

DSC09967.jpg

И снова лондонские алкаши представители апер-мидл класса расслабляются после тяжелого рабочего дня. На этот раз в ресторане Свинья и Гусь.

DSC09968.jpg

Сэмюэл Джонсон – возможно, самый выдающийся литератор Британии. Его основное произведение – толковый словарь английского языка. В общем, это такой английский Даль. В Холборне есть музей его имени (не думаю, что хотя бы один русский турист в нем побывал, в том числе и я). Но раз в кадр попал его памятник, то давайте чуть подробнее.

В 18-м веке Англии не хватало авторитетного словаря. Их было уже более 20, но неполных. Джонсон стал первым, кто всесторонне задокументировал английскую лексику. Он готовил словарь девять лет. Один. Для сравнения: сорок французских учёных писали словарь французского языка сорок лет.

Словарь вышел в 1755 году. Первое издание содержало 42 773 слова. Одним из нововведений Джонсона стало иллюстрирование значения слов литературными цитатами – их насчитывается 114 тысяч, самые часто цитируемые авторы – Шекспир, Мильтон и Драйден. Работа отличалась невероятной дотошностью. Слово time имело 20 определений и 14 иллюстраций, take – 134 определения, состоящих из 8 тысяч слов. Многозначность английских слов — это, конечно, до сих пор кошмар для всех его изучающих.

Свой подвиг Джонсон совершил, будучи очень больным. Он страдал от последствий детской золотухи, подагры, больных лёгких и сердца, приступов депрессии. Плохо слышал и почти не видел одним глазом. Но главное – у него был синдром Туретта, выражавшийся в многочисленных тиках, бессмысленных движениях и звуках. Диагноз поставили посмертно уже в наше время, а тогда болезнь не была известна, и поведение Джонсона многих смешило или пугало. Афоризмы Джонсона известны до сих пор (например, «Патриотизм – последнее прибежище негодяя»).

DSC09965.jpg

А на этом месте я закончил свой рассказ об улице Стрэнд. Формально церковь св. Климента Датского принадлежит Холборну. Но ваш покорный слуга отнес его к Ковент-Гардену, так что не буду повторяться.

DSC09963.jpg

Ладно-ладно, знатоки Лондона, на нескольких фото выше была еще Стрэнд, которая переходит во Флит-стрит в одном примечательном месте. Вы его точно не пропустите, потом что это… дракон!

Темпл-бар – символическая точка в Лондоне, где заканчивается Стрэнд, идущий через Вестминстер, и начинается Флит-стрит, которая относится к Сити. В средние века здесь находился барьер, обозначающий границу Сити.

Всего в средневековом Лондоне было восемь таких барьеров (баров), ведущих в «квадратную милю». Район всегда находился на особом положении: британские монархи по традиции въезжали на территорию Сити только с разрешения здешнего лорда-мэра. Бары упоминаются впервые в конце 13-го века – скорее всего, поначалу это были просто цепи, перекрывавшие улицы. Чуть позже вместо них появились деревянные арки. Темпл-бар был заменен воротами из портлендского камня в 1672 году.

К концу 19-го века стало ясно, что довольно узкие ворота тормозят уличное движение на Стрэнде и Флит-стрит. Постройку аккуратно, камень за камнем, разобрали и отправили на хранение. На её месте установили мемориал, напоминающий о многовековой истории Темпл-бара.

DSC09957.jpg

Мемориал выполнен в виде высокого гранитного постамента, увенчанного бронзовым крылатым драконом (дракон – символ Сити). Постамент украшен мраморными статуями королевы Виктории и принца Уэльского. В 1872 году королева и принц стали последними членами королевской семьи, которые въехали в Сити ещё через старые, «реновские» ворота. Это событие увековечено на рельефе, украшающем постамент: торжественный кортеж движется в собор святого Павла, где королева будет присутствовать на благодарственном молебне по случаю выздоровления принца. Два других рельефа посвящены королевскому визиту в Ратушу в 1837 году (лорд-мэр вручает Виктории ключи от Сити и свой меч) и прощанию с каменными воротами Темпл-бара (их затягивают специальным занавесом). Особые вертикальные рельефы посвящены сферам человеческой деятельности – от наук и искусств до навигации.

Новый Темпл-бар установлен на уличной разделительной полосе точно напротив великолепного викторианского здания Королевского суда Лондона и рядом с улочкой, ведущей к церкви Темпла. Считается, что само название Темпл-бара связано именно с этим храмом, построенным восемь веков назад могущественным орденом тамплиеров.

DSC09955.jpg

Темпл-бар стоит напротив шикарного неоготического здания. Королевский суд Лондона — монументальный комплекс зданий в неоготическом стиле на улице Стрэнд в центре Лондона, который был возведён в конце 19-го века и находится под государственной охраной как яркий пример викторианской архитектуры. Здание занимают Высокий суд правосудия и Апелляционный суд Англии и Уэльса.

DSC09964.jpg

В этом здании рассматриваются гражданские дела, некоторые из которых имеют широкий общественный резонанс, например, такие как бракоразводный процесс Пола Маккартни, тянувшийся целых три года. В связи с этим у входа в суд можно часто увидеть журналистов и телевизионщиков, поджидающих героев скандальных новостей.

DSC09961.jpg

Флит-стрит в этом месте довольно узкая, так что толком снять все великолепие Королевского суда затруднительно.

DSC09956.jpg

Давайте свернем с Флит-стрит немного вглубь района в улочки за Королевским судом.

DSC09952.jpg

Так, у нас были тамплиеры, газетчики и ювелиры. Осталось рассказать о главных современных обителях Холборна — адвокатах. Сначала небольшой ликбез.

Судебные инны (Inns of Court; иннс-оф-корт) — традиционная форма самоорганизации адвокатского сообщества в Англии и Уэльсе. Каждый полноправный адвокат (барристер) должен вступить в одну из четырёх юридических корпораций, или палат — Линкольнс-Инн, Грейс-Инн, Миддл-Тэмпл либо Иннер-Тэмпл. Их здания занимают обширную территорию в том самом районе Холборн, где мы сейчас с вами прогуливаемся.

DSC09950.jpg

Началось все с создания юридических иннов. Сначала в Холборне были построены здания для юристов, работавших в Канцлерском суде (Канцлерский суд, соответственно, тоже находился здесь), в которых они могли бы жить и тут же работать. Вообще слово «инн» означало «гостиница», и исходно инны тут были средневековым вариантом общежитий для клерков юридических служб.

Ну и стать юристом можно было только закончив учебный курс в каком-нибудь инне. Студенты приезжали в инн учиться, жили в нем же, и в нем же работали другие юристы. Постепенно эти здания превратились во что-то вроде закрытых сообществ юристов со своими правами, собственностью и многим другим. Всего в Холборне было десять иннов Канцлерского суда и примерно столько же иннов Королевского суда. Сохранилось пять из них.

DSC09951.jpg

Самой большой площадью столицы Великобритании признается площадь-парк Линкольнс-Инн-Филдс. Площадь послужила прообразом Центрального парка Нью-Йорка. Когда ее попытались застроить местная общественность стала яростно протестовать. А учитывая, что изрядная доля общественности состояла из адвокатов, то ,понятно дело, площадь отстояли. Теперь тут адвокаты устраивают пикники и играют в теннис.

Название Линкольнс-Инн-Филдс возникло благодаря адвокатской палате Линкольнс-Инн, располагавшейся неподалеку. Здание юридического заведения можно осмотреть, это одна из самых красивых судебных палат. Чтобы пройти в Старый зал, возведенный в 15-м веке, нужно предварительно договариваться, однако часовня 17-го века открыта для свободного посещения. Она имеет необычную открытую крипту и позднеготический неф.

Каюсь, и площадь, и одноименную адвокатскую гильдию я толком не заснял, хотя и обошел площадь по периметру. Но подтверждаю, что выглядят они эффектно. Нашел только один снимок Линкольнс-Инн, правда не самого крутого ракурса.

DSC09948.jpg

Еще один уникальный и милый кусочек "допожарного" средневекового Лондона.  Эта та самая "Лавка древностей", которая вошла в историю благодаря роману Диккенса. Сейчас внутри лавки находится обувной магазин, судя по виду, не самый благополучный. Кстати, в Холборне находится и дом-музей Диккенса. Ну, опять-таки сомневаюсь, что кто-то до него доберется.

DSC09947.jpg

Перенесемся обратно на другой конец Холборна, откуда я начал свой рассказ. Ну, да, в Лондоне все именно так. Рядом с пятисотлетним фахверком может вырасти что-то современное.

DSC00011.jpg

Внутренний дворик церкви св. Андрея в Холборне.

DSC00009.jpg

DSC00010.jpg

DSC00008.jpg

Забавные статуи ученика и ученицы на фасаде церкви св. Андрея.

DSC00006.jpg

Церковь Святого Андрея — та самая, с которой началась официальная история Холборна. Впервые она упомянута в 10-м веке, а сколько ей на самом деле лет — никто не знает. Хотя она уцелела в Великом пожаре, но все-таки ее перестроили в 17-м веке в стиле барокко, сделал это знаменитый архитектор Кристофер Рен, получилось очень красивое светлое здание.

DSC00003.jpg

В прошлом 2017-м году церковь св. Андрея прославилась устроенным внутри нее… сатанинским шабашем. Известный модельер устроил в церкви дефиле моделей, одетых примерно, как на фото ниже. В общем, довольно известная и скандальная история. Пришлось местному настоятелю извиняться перед всеми англиканами и другими верующими.

Наша с товарищем прогулка по Холборну закончилась на станции Фаррингтон. Я уже отмечал, что Лондон огромный город. Без метро осмотреть его никак не получится. Так что мы воспользовались общественным транспортом, чтобы встретить закат у Тауэрского моста — места, ставшего моим любимым в Лондоне.

DSC00013.jpg

Как обычно в конце дисклеймер, сиречь предупреждение, что я обошел далеко не все достопримечательности Холборна. Скажем, я пропустил самый старый паб Лондона Ye Olde Cheshire Cheese или дом, где находилcя барбершоп знаменитого парикмахера-демона Sweenie Todd (смотрели фильм же?). Полный список можно найти на карте в начале рассказа. Но таков Лондон, что здесь приходится чем-то жертвовать, иначе не осмотришь его и за год. Но все, садимся на поезд и мчим к главным (наконец-то! воскликнет утомленный малоизвестными районами читатель) достопримечательностям Лондона: Тауэру и Тауэрскому мосту.

Холборн

Все рассказы о Великобритании в моем ЖЖ:
1. Лондон: Вестминстер и Уайтхолл
2. Лондон: от Вестминстерского аббатства до собора
3. Лондон: Пикадилли, Сент-Джеймс и Гайд-парк
4. Лондон: Сохо и Трафальгарская площадь
5. Лондон: Ковент-Гарден и Стрэнд
6. Лондон: Блумсбери
7. Лондон: Британский музей
8. Лондон: Холборн

(c) kolllak.livejournal.com

kolllak.livejournal.com

Добавить комментарий