Поиск

Историческая столица Свазиленда Лобамба: парламент без охраны, музей и мемориал вечного короля


Все правительственные учреждения Свазиленда, как и королевская резиденция, находятся Лобамбе, пригороде столицы Мбабане, находящемся примерно на полпути в сторону самого большого города Манзини. Лобамба — это историческая и культовая столица королевства. Вот это здание с зелёной крышей — не удивляйтесь! — и есть свазилендский парламент. Я тут должен был ехать очень медленно, во-первых, из-за лежачих полицейских, а во-вторых, из-за того, что дорогу то и дело преграждали бредущие коровы!

Мне правда было известно, что парламент можно посетить — нужно только заехать с тыльной стороны на стоянку, туда, где паркуются сами работники. Впрочем, паркуются там не только простые работники. Посудите сами. Моя машина стояла рядом.

На въезде я просто с вежливой улыбкой сказал, мол, хочу посетить парламент. И шлагбаум был быстро поднят передо мной. Я вышел из машины и неторопливо направился к заднему входу в парламент. Ни один человек меня не окликнул и не остановил. Так я и отправился вовнутрь.

У входа встречает такая вот «доска объвлений». Интересен здесь, помимо герба, ещё два плаката о ВИЧ. В Свазиленде примерно 25% населения является носителями этого вируса — это один из самых высоких показателей на планете. Связано это с тем, что как и в ЮАР, власти долгое время отрицали существование ВИЧ, а презервативы здесь мягко говоря не являются культурной традицией. Честно говоря, здесь дело было даже хуже, чем в ЮАР — там хотя бы президента можно сменить, а здесь король с абсолютной властью. Но как мы видим тем не менее ситуация изменяется, если уже на входе в парламент висят такие инфолистки.

Я зашёл во внутрь и стал бродить по парламенту, но тут мне встретился какой-то клерк, который, заметив, что я фотографирую, сказал, что это запрещено, и спросил, собственно, что я тут делаю. Я ему объяснил, и он с какой-то необъяснимой радостью спонтанно устроил мне небольшую экскурсию, и даже провёл в зал сената и в зал палаты представителей, где проходило в это время заседание! Так что к многочисленным посещённым мною работающим парламентам добавился ещё один — свазилендский! Фотографировать там я правда из вежливости не стал.

Прямо рядом с парламентом находится свазилендский национальный музей, куда я отправился дальше.

Музей начинается с такого фантасмагорического зала, воспроизводящего свазилендскую саванну.

С весьма натурально выглядящими чучелами животных.

Ещё тут приведены древние артефакты. Данный наконечник считается возможно самым древним объектом искусства в мире (!!!) Дело в том, что ему порядка 50 тысяч лет. Но при этом он не может использоваться в качестве наконечника — он слишком тонкий и изящный, тут же сломается. Из этого учёные делают вывод, что поскольку прямого назначения у него нет, то это объект искусства. Мне это показалось поразительным.

Ещё тут можно ознакомиться со свазилендской историей. Она по-своему замечательна. Свазилендский король — один из очень немногих правителей, династии которых происходят из доколониального периода, но при этом умудрились пережить колониальный период. Свазиленд в правильный момент поддержал Британскую империю и стал её протекторатом. В процессе правда он потерял половину территории, но зато не был включён в Южноафриканский Союз — сохранил отдельный статус — и поэтому при распаде Британской империи чудесным образом обрёл независимость.

Эти судьбоносные решения были приняты в годы правления королевы Лабоцибени — вот она на фотографии — в начале 20-го века. Я смотрел на эту старую фотографию и думал о том, как параллельны истории многих государств в этот период. В первую очередь мне приходили две другие престарелые королевы, которые правили в тот же период, но судьба которых сложилось совсем иначе. Во-первых, это последняя королева Гавайев Лилиуокалани, которая тоже отличалась патриотизмом и смелостью, но которая не смогла ничего противопоставить капиталистической мощи США — я писал о ней в посте про Гонолулу.

Во-вторых, в тот же период Китаем почти сорок лет правила вдовствующая императрица Цыси. Как и Лабоцибени, она правила в качестве регентши при маленьком императоре — сначала своём сыне, потом племяннике. Но только в отличие от Лабоцибени, китайская императрица была виновницей общего застоя и развала китайской империи, который в конце концов привёл к революции и падению империи в 1911 году. Так что время было тяжёлое и Лабоцибени надо отдать должное — она смогла найти правильные ходы в очень сложной ситуации.

А вот это её внук, Собхуза II, который собственно и стал главным историческим героем Свазиленда. Он стал королём в возрасте одного года (тогда Свазиленд ещё был британским протекторатом). Лабоцибени настояла на том, чтобы он получил европейское образование, побывал в главных европейских странах, что дало ему важное чувство исторической перспективы. Благодаря его разумной политике Свазиленд потом благополучно получил независимость. Здесь он снят в момент совершеннолетия, в 1921 году.

Он же в европейской одежде. Собхуза Второй был на троне 82 года — это самое длительное документально подтверждённое правление в истории. В 1967 он сыграл ключевую роль в обретении независимости. Хотя англичане хотели сделать его конституционным монархом, он организовал политическую партию, взял все места в парламенте и при обретении независимости отменил конституцию и сделался монархом абсолютным.

Меня ещё поразила вот эта фотография рубежа 19-го и 20-го веков. Здесь мы видим, как католические миссионеры установили переносной алтарь на мотоцикле. Все средства хороши, чтобы спасать души.

Сейчас Свазилендом правит сын Собхузы Второго — Мсвати Третий. Его портреты везде — в том числе на национальной валюте.

Которая впрочем по номиналу 1:1 равна южноафриканскому ранду. В Свазиленде можно везде платить рандами — правда сдачу дают своими эмалангени, от которых нужно избавляться — в ЮАР их не принимают.

С удивлением я обнаружил на стене национального музея портрет моих гепардов.

Наконец, третий важный объект рядом с парламентом и национальным музеем — это мемориал Собхузы Второго.

За воротами имеется такое поле. Слева здесь музей Собхузы, прямо — небольшой мавзолей, где стоял его гроб и где до сих пор (считается) обитает его дух, справа — мемориальная беседка.

Начнём с музея. Тут висят фотографии из его жизни и стоят все его огромные кадиллаки. Я тут сразу же ощутил некое дежа вю из Брунея. В Брунее тоже был султан с неограниченной властью, при котором этой маленькой стране тоже посчастливилось обрести независимость от Британской империи. Как и здесь, Бруней почти полностью окружен федерацией из других британских владений (Малайзией). Как и здесь, султан Брунея известен своей сексуальной ненасытностью. У Собхузы Второго тоже было бесчисленное количество жён (70) и детей (больше 200), тысяча внуков. Брунейский султан тоже имел пристрастие к дорогим автомобилям. Только одна небольшая разница — в Брунее невероятное количество нефти, так что размах несколько иной.

Довольно скромная статуя Собхузы в музее.

Посередине описанного выше поля находится площадка для торжественных церемоний. Мне понравилось, как на ней краской написано, где кому стоять. Вот например место премьер-министра, дальше по линии стоят министры, и так далее.

Мемориальная беседка…

И ещё одна статуя Собхузы.

На этом заканчиваются главные достопримечательности центрального Свазиленда. Я съездил ещё в долину Малкернс, в кофейню Самбане, которую очень хвалит Lonely Planet — это наверное единственная европейская кофейня во всём государстве, и она была полна белых, что довольно сюрреалистично выглядело здесь. Но кофе хороший. Заправившись кофе, я сел в машину и отправился дальше по своему маршруту. Мне предстояло пересечь южноафриканскую границу в направлении королевства Лесото. altr.livejournal.com

Добавить комментарий